西装面料是世界顶级的面料之一，每年推出200多种面料，属意大利marzotto时尚王国的西服面料品牌也是绝对的奢侈品采购大户。由名贵的绢丝、马海毛，羊驼毛，山羊绒等精制而成。
它的面料悬垂性好、耐穿性好、可裁剪性好，手感上柔中有刚，弹性足，回弹性极好，外观挺括气派，富有质感。
国产西装面料有哪些品牌
国产西装面料有阳光、如意、南山等品质较高的面料
西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。西装通常是公司企业从业人员、在商务场合男士着装的一个首选。
西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。
西装一直是男性服装王国的宠儿，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带后，则更显得高雅典朴。
另外，在日益开放的现代社会，西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列，体现女性和男士一样的独立、自信，也有人称西装为女人的千变外套。
与优雅同行――常见西装面料都有哪些
高档面料
羊毛
支数越大，纱线越细，羊毛越柔软顺滑
高支面料耐用度都比较低，需要精心打理。
市面上多见80s，super100s算是很好的了。
（面料支数一般采用英制支数，通常用super xxx`s表示)
迪奥、普拉达这类的西装支数一般在100-130支之间。支数越高面料也就越不好打理。
马海毛 也是属于高档面料，但是摸起来质地粗糙而且比较硬，成本又很高，逐渐被工厂淘汰，一般采用混纺，比例一般在百分之十五至百分三十之间，服装透气性更好，多见于夏季的西服中。
纯羊毛精纺布料
羊毛含量百分百，甄选优质羊毛，外表光滑，垂坠感佳，垂坠感也不是说越强越好。
质地较薄，滑润度好，褶皱可在短时间恢复，基本上没有折痕，你去旅行的时候将西服由内往外折再折对半，放在行李箱最上面，达到后，将衣服取出挂一个晚上，第二天皱褶都不存在了。
工艺精细，光泽自然、柔和，在纺织前需要将羊毛中短纤维剔除，留下长纤维纺织，制作工艺要求高，成本也高，通常用于春夏季的西服面料。
纯羊毛精纺
西装套装在西装中是最高级别的存在，有“万能西装”这一说法。西服套装的总体面料为精纺毛织物，夏季用的是精纺薄型织物。
缺点：会起球
纯羊毛粗纺面料
大多数质地厚实，亮泽度较好，挺括有型，有弹力，绒面多不露纹底，手感温和。多用在秋冬季的定制礼服中，
缺点：容易起球以及发霉。
Cashmere山羊绒
也是属于高级材料，多被织成法兰绒，面料轻软且保暖舒适，手感细腻，保暖和吸湿性很好，最好的羊绒品牌是“harrisons of edinburgh”，惯有“山羊绒之王”美誉的意大利品牌 Brunello Cucinelli则是将这种材料发挥到了极致，它家的棉料也只用埃及最顶级的长绒棉。Brunello Cucinelli出品牛仔布西装，比较耐用，但是容易变形，属于休闲一类。
还有另外一种是含丝混纺，适合出入宴会、颁奖这种场合。
品牌Cesare Attolini采用羊绒混纺，这样的做法会使得面料表面绒感更强，看起来更饱满美观，但是容易产生褶皱。
缺点： 不耐磨、不能拉扯。
高档面料混纺一般是加入马海毛、真丝、亚麻，而中低档面料一般加入涤纶或者锦纶增加西服的耐穿性。
天鹅绒
仅限于制作西装礼服，但是给人的观赏性极高，适用面比较狭窄，多见于T台或者高级宴会。
中低档面料
羊毛与涤纶混纺
这种布料一般用在中档西装中，市面上很常见这种布料，在太阳下可以看到一粒粒的光亮，手感偏硬，挺阔感随着涤纶的增多而越来越硬。
羊毛与粘胶或棉混纺
粘胶纤维是一种从大豆、甘蔗等天然材质中提取合成的纤维，布料光泽度差，手感偏硬，舒适度也比较一般，但是 不需要怎么打理 。
克重
意思是每平方米面料重量是多少克，克重是针织面料的重要指标，粗纺毛呢也把克重作为重要的衡量指标。
牛仔面料一般用盎司（OZ）来表示，丝绸面料通常用姆米表示。
西服中，7-9盎司，克重轻，适合夏天的西服；11-12盎司，适合四季。
克重越高的面料质量越好，价格越贵；克重越低的面料，价格低廉，质量相对差一些。
浅色系
【浅色系――优雅明媚】
浅色面料或者白色面料的西装比较适合从事创意类工作的人群，适合参加地中海明媚眼光下的游轮旅行，或者欣赏竞技表演，给人的感觉偏向优雅轻松。
深色系
【深色系――庄重有型】
深色面料给人的感觉偏庄重，适合在商务场合用，也更好地凸显身材。
格纹图案适合高层专业人士；酒红色格纹的衣服更有利于表达自我。
暖色系、格色系的搭配会给人休闲化的暗示。休闲西装以格呢为特征，上衣以蓝色或者浅褐色为主色调，下装通常是休闲裤。
初入职场时，100支到120支的海军蓝和深灰色面料是比较常见的，低调内敛，更能让人感受到职业的专业性，如果选择比较亮色或者浅色则给人感觉比较轻佻。
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