日潮“主厨裤”
如果你是一位“日潮”爱好者，那一定对“蝴蝶裤”“面包裤”“坐禅裤”等名词如数家珍。在“玩家”眼里，这些近年来成为搜索关键词的日式裤型，每一种都有其对应的材质、剪裁和最重要的品牌区分，而在普通消费者看来，它们终归不过是一条大大小小的宽松剪裁“阔腿裤”。让这些阔腿裤一代代更新并且被追随的原因是其背后的“城市男孩”（City Boys）风格。
“City Boys”来自日本潮流杂志《POPEYE》创刊号的副标题：“Magazine for the City Boys”。上世纪70年代创刊时，《POPEYE》所指的City Boys是美国西海岸的年轻男孩们，那种“冬天喜欢滑雪、夏天喜欢网球、热爱运动与生活，同时受女性欢迎的年轻男性”。杂志本身也是为了介绍西海岸男孩的生活方式和穿着搭配而诞生的，其内容除了造型部分，还有社交礼仪的渗透。比如说很多男士容易忽略的腿毛问题，为免在重要的场合失礼，男士应该选择长度约50cm的棉袜来搭配西裤。除非你是流行天王迈克尔・杰克逊，否则就乖乖选择深色系而非白色的长袜才不至引来令人尴尬的侧目。它的搭配建议甚至细致到袜子的厚度和质感，以至于有人为了求“厚”穿了两层优衣库的袜子。《挪威的森林》男主角渡边的设定算是一种City Boys：生活环境整洁有序，研读菲茨杰拉德和海明威，只吃三明治，以及听一整面墙的黑胶唱片。
随着时代的变化，“City Boys”的定义也是变化的。《POPEYE》初任主编木滑良久认为，与其构筑理论，不如顺应时代，理论会过时，追逐时代则不会。凭借独特的 时尚 触觉，《POPEYE》在八九十年代的经济泡沫期影响了整整一代人的 时尚 品位，明媚的“美国西海岸”风格凝聚为后来City Boys精神内核中不可或缺的部分――即便砥砺前行也不能丢弃的松弛感。
2000年后，“City Boys”变成了“不论外表、年龄、地域，重在具有绅士礼貌又有上进心的男生。既对流行敏感，追求好品位，同时又轻盈地保持着自己的价值观”。人们开始在杂志中发现各式各样的城市男孩：纽约的年轻室内设计师、原宿的30岁说唱歌手、伦敦的金融系大学生、年过半百的爱尔兰酒窖主人。与此同时，其造型品位也从经典逐步转向多元化、更便于城市生活的着装，不完全趋向年轻化，但能满足年轻人的口味。
所以“City Boys”不是一种特定的穿衣风格，而是一种审美标准。无论是街头、军风，还是复古，不同元素的单品都可以用来搭配出“City Boys”的感觉。近年来，他们的符号被浓缩为长筒棉袜配凉鞋、户外渔夫帽，再加上超大轮廓的T恤等，难怪有人粗暴地理解为只要设计极简、大地色系、层次堆叠就搞定了。
新晋潮流单品“主厨裤”也属于这类产物。顾名思义，它是厨师们的工作装，宽松的剪裁是为了活动自如，条纹、格子等花色则是考虑到厨房容易弄脏衣服的环境。相比于“坐禅裤”那种oversized中的oversized，“主厨裤”算是一条具有宽松板型、弹力松紧腰以及大口袋等设计的基础款单品，除了日潮品牌，Marni、Sacai等时装品牌都有涉猎。
日式裤型多年来一直有自己的坚持，不管欧美潮流如何变化，它们都自成一格，以别于常规板型的设计，来折射甚至引领流行。在21世纪的大部分时间里，男装都以紧身轮廓为主。在艾迪・斯理曼时期的迪奥男装，以及后来的圣罗兰的影响下，男士衣橱里的衣服都缩水了，全是紧身衬衫、修身剪裁和贴身设计。宽松的日式裤型和近几年潮流轮回的钟摆一样，都是在一定程度上对精英过头了之后的民主 时尚 的回应，坎耶・韦斯特的巨型T恤和连帽衫是其中一部分，改头换面的巴黎世家和宽大的路易威登西装也是其中一部分。
自由的声明
1925年5月14日，《卫报》在一则报道中如此写道：“潮流就像谣言，很难究其根源。”牛津布袋裤的脚踝宽度在20 24英寸之间（普通裤子的宽度是16英寸），谁也不知道这种随处可见的宽大松垮的裤子是从哪儿来的。甚至连牛津布袋裤的名称是否准确也没有定论，因为剑桥大学也宣称引领了这一 时尚 。大街上满眼是尽情炫耀的宽大裤子，有人的裤腿稍窄一些，有人的则更宽，裤脚尺寸随着穿者的大胆和激进程度而变化。稍微传统一点的人还会保留黑色、海军蓝、米色或者灰色，想更引人注目一些则会选择淡绿色和淡紫色。在裤腿宽度超过一定程度之后，裤线不复存在，只剩下垂着的起伏线条和松垮的褶皱。一条牛津裤的价格在2 3几尼（英国的旧金币），价格比较合理，毕竟每一条裤子都需耗费大量的法兰绒布料，且不进行量产，因为裁缝们认为它不会流行太久。The Isis（牛津大学本科生的主要意见机构）在一篇关于牛津裤现象的文章中，对那些撰写过布袋裤 时尚 的人进行了幽默的冷嘲热讽，他们不认同布袋裤是男性观念改变的象征，甚至是 时尚 发展的必然趋势。
事实上，那时牛津布袋裤已经流行了一段日子，还成功引起了常春藤联盟来欧洲交流的留学生的注意。美国总统卡尔文・柯立芝曾说过，他“绝不会，死也不会”穿上牛津布袋裤，这进一步巩固了布袋裤在爱冒险的美国大学生中的人气。偏离常规的牛津布袋裤象征着青春的肆无忌惮，是20世纪20年代不容置疑的 时尚 。
跟所有潮流一样，20年代末失去吸引力的牛津布袋裤被抽象为一种符号，在不同时期重复上演。三四十年代，它成了年轻、爱运动的非裔美国男性的专属族特套装（zoot suit）；60年代，它收紧膝盖以上的线条、放开裤脚，成了嬉皮士钟爱的喇叭裤。有学者认为“在20世纪的男装 历史 上，只有牛仔裤能与布袋裤媲美”。然而，从90年代中期到21世纪初，青少年牛仔裤的裤腿越来越宽了，原因有很多，比如嘻哈取代垃圾摇滚成了青少年的主要音乐形式；非裔美国篮球明星反对国家篮球协会多年来强制规定不能在场外的正式活动中穿短裤，于是开始穿更长、更宽松的裤子……无论如何，宽松牛仔裤潮对运动服装行业产生了深远的影响。李维斯就因为没有及时捕捉到这股潮流，在1996年到1998年期间，销售额下降了15%。
为这波复苏铺垫前奏的是CELINE新创意总监的艾迪・斯理曼，就是那个把男装衣橱弄缩水的前迪奥设计师。2019年巴黎秋冬时装周上，他在CELINE的第二次亮相给了不少人一个惊喜。还记得此前，他在“派对男女”般的首秀中，让窄身西装和显露身材的短礼裙成为绝对主力，让许多人高呼“CELINE变了”。为了把CELINE的形象往回拉一拉，他弱化了自己一贯的黑暗摇滚范儿，多了一丝复古优雅，把“阔腿裤”变成了新系列的点睛之笔。阔腿裤算是CELINE的标志性单品，奠定品牌调性的上一任创意总监用它传递出“解放自我”同时温柔坚定的女性形象。它宽松、舒适、不挑身材，在男性与女性气质之间实现恰如其分的平衡。
经过2020年的“按压”，阔腿裤在2021年春夏女装的造型中集中爆发了。从香奈儿到罗意威，裤装放弃了流畅线条的一板一眼，开始营造不那么利落的“堆叠感”。以阔腿裤为核心的造型呈现出一种毫不费力的时髦。秀场上没有锐利的眼神和挺括的剪影，或者说没有那么强烈的“企图心”，竟是一派平静、放松的氛围感。
时装评论人海兰德（Véronique Hyland）曾说过：“阔腿裤从最早与妇女参政主义者的紧密联系，到女性运动员对阔腿裤的喜爱，这种舒适透风的裤子总与自由有关。说实在的，还有什么能比这更性感的？”的确，同样一种东西在不同时代反复出现，人们对它的态度不尽相同，这当中多少折射出时代的局限性。在谈了这么久的解放、觉醒和自由之后，也许可以少说一点“敢于不同的自由”，而更多正视一下“甘于相同的自由”。
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