服饰风俗
（一）服以旌礼和服饰俗尚服饰者，指人体衣著包括头上发式、冠帽、身衣、足履兼及人体装饰品而言。
服饰的实用功能，概可归为避寒暑、蔽形体、增美饰、遮羞耻、表仪态等几个方面。服饰乃是一种无声的语言，不唯在直观上展示相应时代人们生产物质生活本身的能力，而且又涵蕴着群体或个性的心态、思想、情感和意识境界。
服饰因地因俗因时而异，不同地域，不同种族，不同季节，不同时期，有不同的服饰款样。如春秋战国时期，衣式早有左衽、右衽的区分，孔子曾将 被发左衽 作为少数落后民族的标志， 衽谓衣衿，衣衿向左，谓之左衽 ①，反之，交领右衽则为中原华夏族的固有服饰特征。《战国策？赵策》称： 被发、文身、错臂、左衽，瓯越之民也。 蜀郡侥外的西南夷，亦以 椎结左衽 为传统服饰要征②。《礼制？王制》归总过 中国戎夷五方之民，皆有性也，不可推移 ；周边民族， 东方曰夷，被发文身 ； 南方曰蛮，雕题交趾 ，好用颜色刻涅头额，卧则足相交； 西方曰戎，被发衣皮 ； 北方曰狄，羽毛穴居 ，喜用禽鸟羽毛做人体饰品。总之，因中国的幅员广袤，水土相殊，服饰呈现出的地区性、群体性、多样性的多元要素，自古已然，且通常各为人们所习守、传承、互补，乃至有所变异演衍。
春秋战国时期，随着地区间交流的频繁，服饰有开放性的一面。但从总体言，其中注入的意识和观念，却常常是自抑和内向的。如战国末秦华阳夫人为楚人，无子，秦异人特地穿楚服投其欢心，被纳为其嗣①。这即是利用了内向的服饰乡土观。《庄子？逍遥游》谈到 宋人资章甫而适诸越，越人断发文身，无所用之.章甫是一种有玉石饰品的高冠，是 殷道 即商代人的冠制。宋人为商裔，一直习用此种冠，但拿到越地去，却不适合当地民性。
韩非子也说起，一对鲁人夫妇，夫善织屦，妻善织缟为冠，想徙居越则必穷蹙，因越人喜跣行而不穿履，好披发而不戴冠②。一地的服饰习俗不易在另一地推广，春秋战国时人常对此有感叹，子贡即举例说当初太伯至吴， 端委以治周礼，仲雍治之，断发文身，裸以为饰，岂礼也哉，有由然也 ③。端指玄端之衣，委指委貌之冠，属于周人的衣冠之式；周尺布宽二尺二寸，为衣正幅制不裁剪称之端；委貌冠是以玄缟制之，一称玄冠。把这类黄河中游地区的服饰拿到长江流域东南地区去，不易为当地接受，最后只能因乎常俗，
① 《论语？宪问》，邢昺疏。
② 《后汉书？西南夷列传》。
① 《战国策？秦策》。
② 《韩非子？说林上》。
③ 《左传》哀公七年。
便宜由然。战国赵武灵王在国内推行 胡服 ，一种衣式为小短袖而衣长齐膝、带钩束腰之服，一度被习惯势力责为 袭远方之服，变古之教 ， 不循俗，不顾世 ①，只是因统治者坚持实行，在政治的促动下，才得以冲破自抑和内向意识，费了多年功夫，始收后效，成为古代服饰史上少有的变革开放之举。但总的说来， 衣服不贰，从容有常，以齐其民 ②， 禁异服 ③， 同衣服 ④，重共性而限个性发挥，求观念守常而轻款式繁化，是春秋战国时各国统治者安民导俗的通举。
当时，服饰已被纳入礼制和俗尚的重要系列，有所谓 服以旌礼，礼以行事，事有其物，物有其容 ⑤的制度化。 服 的狭义指服饰，广而泛之包括其他日常生活物品。 服以旌礼 主要有以下方面内容。
一是明贵贱，辨等级，非其人不得服其服。《管子？君臣下》云： 旌之以衣服 ，旧注： 衣服所以表贵贱。 天子及诸侯以华衮博袍大裘鲜冠为服，此等服饰乃是最高权威的象征。《周礼？司裘》称大裘为王 祀天之服.《司服》称 王之吉服，大裘而冕.天津艺术博物馆藏一头施双笄而身著■黻大袖宽袍的玉人，⑥就是周代上层权贵的形象。《左传》闵公二年称： 卫文公大布之衣，大帛之冠。 墨子谓： 齐桓公高冠博带，金剑木盾，以治其国 ； 晋文公大布之衣，■羊之裘，韦以带剑，以治其国 ； 楚庄王鲜冠组缨，衮衣博袍，以治其国 ⑦。《左传》定公三年记 蔡昭侯为两佩与两裘以如楚，献一佩一裘于昭王，昭王服之，以享蔡侯，蔡侯亦服其一.两裘当也指华贵的大裘。
卿大夫一般以 端委 礼衣、礼帽为朝服。如周景王正卿刘定公曾对晋卿赵孟说： 吾与子弁冕端委以治民临诸侯 ①。齐相晏平仲也是 端委立于虎门之外（路寝南门外） ②，等待上朝。另如晋卿赵宣子盾 盛服将朝 ③；韩厥在■之战中穿戎服，而在晋侯享齐侯时改着朝服为祝④；此等朝服当均指 端委的礼仪场合服饰。此外，诸侯子在未受爵命前也是着端委，如周襄王使太宰文公为晋侯重耳加冕， 晋侯端委以入，太宰以王命命冕服，内史赞之，三命而后即冕服 ⑤。孔子有言食荤者 端衣玄裳 ，啜粥者 斩衰菅屦杖 ⑥。可见身分等次尊卑，据 旌之以衣服 而得其序。
至于士阶层以下，一般以低等裘皮或短衣紧身■为服。《吕氏春秋？观世》记齐人越石父反裘负刍息于途。在正常状态下，当时衣裘都是以毛为表，
① 《战国策？赵策》。
② 《礼记？缁衣》。
③ 《礼记？王制》。
④ 《周礼？地官？大司徒》。
⑤ 《左传》昭公九年。
⑥ 范汝森：《商周时代的几件玉雕》，《文物》1959年 7期。
⑦ 《墨子？公孟》。
① 《左传》昭公元年。
② 《左传》昭公十年。
③ 《左传》宣公二年。
④ 《左传》成公四年。
⑤ 《国语？周语上》。
⑥ 《荀子？哀公》。
但此人负薪时怕损坏其毛，就以皮为表翻着穿。同书还说起，郑国之民有大狱一衣，小狱襦■ 而学讼者⑦，大凡是指短上衣和下身■为一袭。宋国平民之衣有 纺缁 （缁色纺帛）和 禅缁 （麻葛制缁色衣）之类⑧。当时楚国服制与中原有所不同，但大体亦以衣幅的宽紧为服饰等级区别的要素。１９５７年河南信阳长台关楚墓出土漆瑟上彩绘，有贵族、巫师、舞人、猎户几种人。
贵族均裘衣博袖，或戴高平顶束腰冠，或戴前二角而后垂扁形鹊尾冠，或戴上据一鸟而后有披冠。巫师大衣博袖，冠前如双角，后曳一鹊尾长披；舞人长袖，猎户一律短衣紧身■，这两类人的帽均作尖锥式①。可知地域性的服饰差异尽管存在， 服以旌礼 的时尚款式却有相同点。
春秋以来服饰的违礼现象多有发生，然常会遭到制裁。如郑国的嬖大夫驷秦富而侈，弄得一套卿的车服，常摆陈在庭中炫耀，郑人恶其僭滥而杀之②。
卫国孔文子的家奴浑良夫倚仗权势，一度服冕乘轩，与大夫同，后被太子数以 紫衣狐裘、袒裘、不释剑而食 三罪杀之③。楚子玉私自在冠上饰 琼弁玉缨 ，人知其将得祸，后果被杀④。郑子华弟子臧好聚鹬冠，郑伯闻而恶之，派人杀之⑤。是知当时的 服以旌礼 ，是有一定的刑律作保证的。
二是正服色。《礼记？玉藻》云： 衣正色，裳间色，非列采不入公门.孔疏： 正谓青、赤、黄、白、黑五方正色也；不正谓五方间色也，绿、红、碧、紫、■黄是也 ，列采指有彩色而不贰之正服。是知古人以正色为贵，而视由正色相杂产生的间色为卑。《玉藻》又有云： 玄冠朱组缨，天子之冠也。玄冠丹组缨，诸侯之齐冠也。玄冠綦（间色）组缨，士之齐冠也. 士不衣织（染织品）。无君者（大夫去位者）不贰采。 《荀子？富国》亦云： 诸侯玄■衣冕。 《列子？说符》有记杨朱之弟 衣素衣而出 ， 衣缁（玄）衣而返.说明在春秋战国时玄黑和赤两种正色，被尚为吉色，通用作贵族的礼服或朝服之色，至平民世俗社会亦多尚之，而间色则为人们所贱。唯这种 正服色 观念，尚未完全等级规范化，只是总体区分贵贱人群地位高下而已。另外，当时十分看重 衣之纯 ，贵一色而贱贰采。晋献公太子帅师， 公衣之偏衣，佩之金■ ，偏衣为左右异色，半同献公自己的服色，这本出于勉励之心，却遭到了众臣的非议，认为异色之服， ■奇无常 ，又佩金■， 金，寒；■）离 ；（当时世俗有以■表诀绝离别，如《荀子？大略》云： 绝人以■，反绝以环。 ）这种服饰，连 狂夫 都难穿之①。可见， 衣不贰采 是当时 正服色 的重要内容。凡衣之纯 的吉色服不能用于凶事， 羔裘玄冠不以吊 ②，黑色羊裘和黑色礼冠均不可穿戴着去吊丧。
此外，正色中的白色以及有一些间色，颇遭人反感。如齐庄公时有士名
⑦ 《吕氏春秋？离谓》。
⑧ 《吕氏春秋？淫辞》。
① 沈从文：《中国古代服饰研究》，商务印书馆香港分馆 1981 年版，第20-21 页。
② 《左传》哀公五年。
③ 《左传》哀公十五、十七年。
④ 《左传》僖公二十八年。
⑤ 《左传》僖公二十四年。
① 《左传》闵公二年。
② 《论语？乡党》。
宾卑聚， 梦有壮子，白缟之冠，丹绩之■（衣领），东（■）布之衣，新素履 ，令他醒寤后 终夜坐不自快 ③。时俗又有 君子不以绀■饰，红紫不以为亵服 ④，不用绀青色和■色（铁灰色）镶衣边，家常衣服不用浅红和紫色。《论语？阳货》云： 恶紫之夺朱.《孟子？尽心下》云： 恶紫，恐其乱朱也.在人们看来，眼花缭乱的间色，实乃扰乱了正色。不过，这种保守观念同时也在旧礼制的破坏中逐渐受到否定，《玉藻》即有云： 玄冠紫■，自鲁桓公始也。朝服之以缟（白色）也，自季康子始也。 三是 上以为政，下以为俗 ⑤，好恶取舍，动静无常，随君上之情好而形成某种服饰时尚，即习俗范畴服饰的世态性。这在文献中有较多记述，如 齐王（桓公）好衣紫，齐人皆好也 ；①（齐）灵公好妇人而丈夫饰者，国人尽服之 ②； 邹君好服长缨，左右皆服长缨 ③。 晋文公好士之恶衣，故文公之臣皆■羊之裘，韦以带剑，入以见于君，出以践于朝 ④。 楚文王好服獬冠，楚国效之。赵武灵王贝带■■而朝（即胡服），赵国化之 ⑤。 （楚）
灵王好小腰，楚士约食 ⑥。不过，个中紧伴的 谗生谀起 ，亦常为识时者讥讽和厌恶。
四是 服以旌礼 ，内具不拘执的变异性和务实调节机制。如礼书据实际出发，把天子之服定为九种，祭服六，常服三，王后之服降次定为六种，祭服三，少祭天地、山川、社稷三种祭服，常服三，即示意亲躬养蚕的黄色纬衣、宴礼穿的白色展衣、便闲穿的黑色缘衣。卿大夫则可 朝玄端，夕深衣 ⑦。《论语？乡党》还细细数说， 当暑，■■■，必表而出之 ，夏季可穿粗细葛布单衣，内衬衣当外露； 亵裘长，短右袂 ，上衣下裳居家时，上裘可做得长些，右袖可短些便做事； 寝衣长一身有半 ； 去丧无所不佩 ； 非帷裳，必杀之 ，不是朝服祭服，下裳（裙）不必用正幅布做，应适度裁剪； 齐必明衣，布 ，斋戒沐浴当有布浴衣。甚至还数说了服饰的质地、款样和颜色搭配： 缁衣——羔裘。素衣——■裘（幼鹿皮裘）。
黄衣——狐裘.总之，里外衣服要以正色为基调，间色裘的颜色亦应协调配套，接近而不跳突。另外，前引 衣正色，裳间色 ，言上衣应正色，下裳应间色，与此是有内在的变异联系的。对于孩童，《玉藻》云： 童子之节也，缁布衣，锦缘，锦绅并纽，锦束发，皆朱锦也 ，《曲礼上》云： 童子不衣裘裳.概言之，以朱锦镶衣边，朱锦为纽带，不衣裘裳，乃为柔软宽松，利于孩童生长活动。再如齐景公的鞋履， 黄金之綦，饰以银，连以珠，良玉之■（履头），其长尺 ，重得仅能举足，晏子认为： 今金玉之
③ 《吕氏春秋？离俗》。
④ 《论语？乡党》。
⑤ 《墨子？节葬下》。
① 《韩非子？外储说左上》。
② 《晏子春秋？内篇杂下》。
③ 《韩非子？外储说左上》。
④ 《墨子？兼爱中》。
⑤ 《淮南子？主术训》。
⑥ 《战国策？楚策》。
⑦ 《礼记？玉藻》。
履，冰月服之，是重寒也 ①，涉及到服饰的应时性，已颇带有时装意识了。
五是规范丧葬礼中的服制（述见下节）。
六是服饰名物典章的标准化和教条化。标准化在于服饰等级的有仪有则有法，是服饰的外部表现形态。教条化在于其表现形态的机械守成和蕴含的墨拘礼规思想内容。如冠，春秋时已有冠法，晋范献子向叔孙求取财货， 使请冠焉，取其冠法，而与之两冠 ②。这说明卿大夫之冠是有其制式的。当时人们以带束腰，垂其余以为饰，称做 绅 ，《礼记？玉藻》有云： 绅长制：士三尺，有司二尺有五寸.又云： 凡侍于君，绅垂足，如履齐。 衣裳的缘饰称为 纯 ，纯的颜色不能随意乱来，得视穿者父母在否而为。
《曲礼上》有云： 为人子者，父母存，冠衣不纯素。孤子当室，冠衣不纯采.言父母健在，子辈冠和衣的缘饰均不可用素色，若是无亲的孤子，冠衣之缘则均不得用彩色。《礼记？深衣》还进一步规定： 具父母、大父母（祖父祖母），衣纯以缋。具父母，衣纯以青。如孤子，衣纯以素.缋指缘饰上有画文。这种尊上所表现的衣缘色彩，已无声地注入于重视伦理关系的意识境界，然表现内容却被教条化。再如人们好在腰下腹前系一宽长的斧形垂带为饰，称为 ■ ，《玉藻》规定： ■，下广二尺，上广一尺；长三尺，其颈五寸（去上腰下缘宽度各五寸） ，但其质地、颜色、形制则有等级的标准化， 君朱，大夫素，士爵韦（革制） ，形制为 天子直，公侯前后方，大夫前方后挫角，士前后正 ，即斧形分方角或棱角形、下圆形、带身内收形等，身分不同，所系亦异，成为象征等级尊卑的特定服饰件，有了专注性的政治意义。这一时期服饰名物典章相当琐碎，由于距今年代较远，许多的已古奥难懂，上举仅点滴而已，而其表现形态的标准化和内蕴思想的教条化，已可得一窥。
七是 服以旌礼 的实践系统和运操约定，在当时社会生活中起有难以低估的作用。举例说，如贵族阶层服饰的降次常被赋予特殊意义。春秋时吴国败越国， 越王（勾践）服犊鼻，着樵头，夫人衣无缘之裳，施左关之襦 ，入臣于吴，①是示请罪降服之意。战国时齐魏马陵之战，魏败， （魏）惠王布冠而拘于鄄 ②，亦用以向齐谢罪请求宽有。赵国廉颇袒衣露肉，负荆向蔺相如谢罪，两人卒成刎颈之交③。利用服饰降次的反常举动，开脱人物所处困境和表示特殊情感，在当时每能收到极大后效。
再如社会已视衣冠不整不齐备为耻，衣冠穿戴齐整为知礼。齐桓公饮酒醉，遗其冠，耻之，三日不朝 ④。 齐景公纵酒，醉而解衣冠，鼓琴以自乐 ，晏子责其仪态失度而 无礼 ，使景公色惭，立即更衣改过⑤。其中实乃制衡于社会公认的服饰仪态准则。可注意者，衣冠齐整的耻辱观，古人并未停留于表象，如战国时有客见田骈， 被服中法，进退中度，趋翔闲雅 ，然其
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